Вариант 1. Изгородь формируется из двух рядов, расстояние между которыми состав-ляет 1 м.  Внешний ряд периметра представлен хорошо переносящими обрезку породами, вы-саженными в ряду через 0.5 м друг от друга. К таким породам относятся: карагана, ель, боя-рышник, сирень, ирга, лещина, арония, бузина, клен Гиннала (приречный).  Внутренний ряд составлен из деревьев, высаженных через 1 м. Породный состав выбирают таким образом, что-бы с течением времени деревья можно было бы удалить через одно. В качестве основной по-роды можно использовать липы, клены, ясени, орех (в зависимости от зоны – грецкий, серый, черный, маньчжурский), а также плодовые деревья, такие как груша лесная, уссурийская, ябло-ня сибирская ягодная или любая из форм яблонь-ранеток. Крайне нежелательно для основной породы брать березу в виду появления обильного самосева и, как считают, отрицательного влияния посадок из березы на рядом растущие деревья плодового сада. Следует также сделать исключение и для клена ясенелистного, который своим агрессивным самосевом со временем полностью заглушит все остальные породы. А вот для подгоночной культуры быстрорастущие деревья клена ясенелистного подходят как нельзя лучше, как, впрочем, и мужские экземпляры тополя. В случае посадки в качестве подгоночной культуры саженцев тополя, которые часто подвержены заражению цитоспорозом, бактериальным раком и появлению тополиной моли (особенно тополь бальзамический),  для внешнего ряда стригущихся кустарников рекомендует-ся использовать саженцы бузины красной, производящей обеззараживающий эффект.
Вариант 2. Представляет собой три ряда насаждений, обеспечивающих более надежную защиту. Расстояние между рядами кустарников составляет 0.7 м, а между вторым рядом кус-тарников и деревьями - 1.3 м.
Кустарники высаживаются в шахматном порядке через 0.7 м в ряду. Причем первый, внешний ряд периметра, может быть составлен из хорошо стригущихся пород, представляю-щих так называемый парадный фасад, а для второго ряда можно использовать, кроме вышепе-речисленных растений предыдущей схемы, свободно растущие кустарники жимолости татар-ской, лоха, облепихи,  шиповника, рябины обыкновенной в кустовой (многоствольной) форме.
Деревья высаживают через 1.5 м в ряду. Породный состав и принцип прореживания ана-логичен варианту 1.
Вариант 3. Рекомендуется для совершенно открытого местоположения участка. Схема посадки и подбор пород двух рядов кустарников аналогичен варианту 2. Деревья сажают в шахматном порядке через 1.5 м в ряду. Расстояние от ряда кустарников до первого ряда де-ревьев, в котором используют основные породы, составляет 1 м. Расстояние между рядами де-ревьев должно быть не менее 1.3 м, причем, второй, крайний ряд деревьев, со временем уби-рают, поэтому для него подбирают только быстрорастущие подгоночные породы.
Вариант 4. Предусматривает закладку стригущейся или свободной растущей живой из-городи там, где сад нуждается в небольшой защите от ветра - с южной или западной стороны.
Растения кустарников высаживают по схеме 0.85 Х 0.85 м. Из пород для формировки хорошо подходят ель и сирень обыкновенная, для выращивания в свободной форме – лещина, ирга, калина городовина, пузыреплодник калинолистный,  сирень венгерская. Возможна ком-бинация из двух пород: один ряд  - свободно растущий орешник, другой - стригущиеся расте-ния аронии черноплодной, обладающие фитонцидным действием.
Вариант 5. Рекомендуется для участков с дефицитом свободного места, когда одноряд-ная посадка должна образовывать снизу доверху плотное, непроницаемое для ветра огражде-ние. Для этого идеально подходят растения ели или пихты, высаженные через 1 м.
Следует обратить внимание, что ни в одной из приведенных схем, как впрочем, и ни в любой другой грамотно составленной схеме подбора породного ассортимента растений для живой изгороди, вы не встретите смешанные посадки широколиственных и хвойных деревьев. И дело здесь вовсе не в соблюдении правил внешнего восприятия таких совместных посадок (они, кстати, не запрещают  одиночное размещение плакучих листопадных форм на фоне груп-пы вечнозеленых хвойных), а в элементарной потере декоративности хвойных растений, кото-рые «охлёстываются» ветвями растущих рядом листопадных деревьев, теряя хвою и образуя голенастые бреши в кроне.
Живая изгородь на садовом участке

Прежде чем приступить к подбору растений живой изгороди для небольшого по площа-ди участка необходимо решить для себя несколько первоочередных задач. Во-первых, для ка-ких целей создается живая изгородь: будет ли она выполнять только функцию элементарного ограждения или же для вас также важны  степень и признаки ее декоративности. В зависимо-сти от соотношения этих требований надо определиться: будут ли растения содержаться в  сво-боднорастущей форме или вас более привлекает строгость конфигурации стриженных насаж-дений; какая высота должна быть у растений и как долго вы готовы ждать  воплощения в жизнь заданных параметров; какой из элементов декоративности вы ставите на первое место – обильное цветение, аромат, эклектичное или строгое сочетание цветов, цветовые предпочтения в начале вегетации, в период цветения и в момент осеннего расцвечивания листьев и т.п. вплоть до сугубо личных ассоциаций, связанных с какими-либо воспоминаниями или получен-ными когда-либо впечатлениями. Однако это еще не все. Теперь предстоит самое главное – при выборе растений, предназначенных для выполнения определенных вами функций, внима-тельно изучить их биологическое соответствие не только этим функциям, а, следовательно, и агротехнике последующего содержания, но и климатическим условиям данной местности.
Увлечение дорогостоящими и, увы, широко рекламируемыми в настоящее время  породами  и саженцами южного или даже западноевропейского происхождения почти  всегда связано с риском их вымерзания в условиях сурового климата большинства ре-гионов России.
Отчаиваться из-за того, что не сможет вас порадовать своим феерическим цветением форзиция промежуточная или, скажем, смородина кроваво-красная, все же не стоит, поскольку в средней полосе России для устройства живой изгороди могут с успехом быть использованы традиционные и не менее декоративные растения нашей зоны.
Живой забор за один день

Начнем с наиболее простого и быстрого способа изготовления живой изгороди, кото-рый более подходит как временный вариант, например, для участка, находящегося под за-стройкой. Для этого незаменимой породой является хорошо всем знакомая ива.
Ботанический род Ива объединяет около 600 видов, каждый из которых, в свою оче-редь, имеет множество разновидностей, в том числе и вегетативно размножаемые декоратив-ные формы. Но здесь речь пойдет о самых обычных представителях рода, чьи черенки найти и заготовить  не представляет большой сложности, но уже буквально с первого дня посадки  ко-торых, вы получите достаточно прочное ограждение.
К таким видам относится, в первую очередь, ива остролистная – одна из самых мало-требовательных к условиям произрастания ив, также известная как шелюга красная, краснотал и верба красная. Побеги именно этой ивы издавна использовались на Руси в христианской об-рядности на Вербное воскресенье.
Из других широко распространенных в России ив, пригодных для создания живой изго-роди,  также можно использовать:  белотал (ива трехтычинковая, миндалелистная),  чернотал (ива пятитычинковая),  иву пурпурную,  иву прутовидную (конопляную). В Сибири и на Даль-нем Востоке произрастает близкий к иве остролистной вид - ива росистая (шелюга сибирская).
Все вышеперечисленные виды обладают высокой морозостойкостью, неприхотливо-стью, долговечностью, хорошо переносят стрижку, быстро растут (за исключением чернотала), устойчивы к переувлажнению почвы и являются отличными медоносами, дополнительно при-влекающими насекомых-опылителей на садовый участок с самой ранней весны.
Среди перечисленных представителей рода не упомянуто два вида, о которых надо осо-бо оговориться. Так, ива белая (серебристая), более известная как ветла, вырастает в огромные 25-30-метровые деревья, что, естественно,  ограничивает  ее  использование при создании мно-голетних живых изгородей. Изгородь из представителей второго вида – ивы ломкой  или раки-ты - при всех своих положительных декоративных и агротехнических качествах не будет обла-дать достаточной прочностью.
Под посадку по заранее протянутому шнуру или разметке перекапывается полоса земли шириной и глубиной не менее 50 см. Затем по той же линии через 1.5-2.0 м вбивают ряд тол-стых кольев, соединенных между собой поперечными жердями, для подвязки укорененных по-бегов. Высота кольев зависит от длины черенков и может доходить до полутора метров. В слу-чае посадки очень длинных, двухметровых побегов (т.н. кольев) рекомендуется более высокая опора с двумя рядами поперечных жердей.
Сильные однолетние побеги ивы вертикально высаживаются в хорошо разрыхленную землю вдоль опоры через 10-20 см. Побеги заглубляются на 30 см и в местах соприкосновения с жердями прочно к ним привязываются.
Для создания более прочной изгороди схему закладки можно несколько усложнить. Для этого черенки высаживаются в два ряда, расстояние между которыми  составляет 30-50 см. В каждом ряду через 10 см побеги размещаются следующим образом: первую пару располагают  наклонно друг к другу под углом к земле примерно в 60о. Затем идет одиночный побег, поса-женный вертикально, после которого - опять наклонная пара побегов и так далее. Старайтесь высаживать побеги так, чтобы в каждом ряду вертикальный побег находился напротив верти-кального, а каждая наклонная пара аналогично соответствовала другой паре. В месте сопри-косновения пары наклонно высаженных побегов их привязывают друг к другу и выше этого места несколько раз переплетают. Для придания изгороди большей прочности все побеги под-вязывают к горизонтальным опорам. Следует отметить, что при такой схеме изгородь имеет почти законченный вид, но интенсивность отрастания наклонно высаженных побегов будет более медленной.
Для посадки лучше всего использовать предварительно заготовленные с  осени одно-летние побеги, хранящиеся в подвале или под снегом. Черенки можно нарезать и незадолго до начала вегетации.  Побеги, вышедшие из покоя, укореняются гораздо хуже. Вообще замечено, что лучшей укореняемостью, по сравнению с заготовленным в течение зимы посадочным ма-териалом, обладают одревесневшие черенки, нарезанные именно сразу после листопада или же перед началом вегетации.
Вместо вертикальных кольев опоры штакетника можно также использовать высажен-ные через 1 метр годом раньше побеги той же ивы или тополя. В этом случае размещаемые между ними черенки подвязываются к уже отросшим за год побегам второго порядка, и в по-следующем не возникает необходимость убирать ставшую ненужной опору с жердями.
Уход за такой живой изгородью заключается в осенней подрезке побегов на выбранную высоту, замене непринявшихся черенков и, для придания большей прочности, переплетении новых побегов между собой. Укоренение черенков ивы, как правило, почти стопроцентное и для этого даже не требуется применение регуляторов роста.
Строгость форм живых стен и бордюров

Ничто так не украшает сад как достойное обрамление из аккуратно подстриженной жи-вой изгороди. И если вы хотите в течение всего года любоваться правильными очертаниями своего участка, то выбирать под закладку формованной живой изгороди следует  растения, хо-рошо переносящие обрезку.
Вне конкуренции здесь выступают вечнозеленые хвойные растения, точнее те породы, которые в целом отвечают вышеуказанному требованию - ель, туя, кипарисовик и тис, по-скольку  ни сосна, ни пихта обрезку не приемлют.
В отношении можжевельника и лиственницы (единственного среди хвойных пород де-рева с опадающей на зиму хвоей) надо сказать особо. Хотя они хорошо реагируют на обрезку, их лучше всего использовать в групповых композиционных посадках. Путем жесткой форми-ровки лиственнице можно придать подобие стройного кипарисового дерева, а разнообразные по форме кроны  можжевельник своей хороши сами по себе, но  могут быть искусно подкор-ректированы секатором садовника.
Начнем с ели – этой, прямо скажем незаслуженно забытой культуры для создания прак-тически непроходимых живых изгородей  высотой до 5-6 м. Все виды ели отлично переносят стрижку, хорошо отрастают, благодаря своей теневыносливости сохраняют ветви нижней час-ти кроны до самой земли и рекомендуются в качестве лучшей  защиты карликового плодового сада от ветра. Интересно, что за способность ели обыкновенной (или европейской) противосто-ять лютым морозам и снежным заносам с семидесятых годов 19 века в России её специально высаживали вдоль железнодорожных путей.
Вечнозеленые растения ели сохраняют высокую декоративность в течение всего года. Они удачно сочетаются  и с изумрудным газоном, и снежным покрывалом, чрезвычайно эф-фектны как на фоне бревенчатых срубов, так и новомодных кирпичных особняков.
Следует, однако, учитывать, что на растения ели обыкновенной отрицательно сказыва-ется почвенная засуха и низкая влажность воздуха, поэтому при размещении этой культуры предпочтение отдается северным областям средней полосы России. Другой особенностью ели является ее замедленный рост в первые годы жизни.
Близкими родственниками ели обыкновенной  являются ели североамериканского про-исхождения - ель колючая и ель Энгельмана, хотя наибольшее распространение в культуре по-лучили серебристые и голубые их разновидности.
По своей декоративности североамериканские ели стоят среди хвойных пород  на пер-вом месте. Они характеризуются высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью и способно-стью расти на различных по механическому составу, богатству и влажности почвах, вплоть до заболоченных и затопляемых паводковыми водами участках. Следует также отметить ветро-стойкость ели колючей и ели Энгельмана и их наибольшую устойчивость из всех хвойных к дыму, пыли и копоти.
Молодые растения ели колючей великолепно переносят стрижку и формировку в масси-вах живых изгородей, однако  по сравнению с елью обыкновенной характеризуются еще более медленным ростом. Единственным, пожалуй, крупным недостатком голубой разновидности колючей «американки» является потеря с возрастом явной выраженности сизого оттенка хвои. Вероятно, это связано с увеличением к этому времени длины годовых приростов, поскольку такая же картина наблюдается и у молодых растений при избыточных дозах азотных удобре-ний, вызывающих интенсивный рост побегов.
К сожалению, посадочный материал ели колючей, необходимых для закладки живой из-городи стандартов, в настоящее время стоит непомерно дорого. Поэтому все же гораздо проще воспользоваться 3-4-летними сеянцами обыкновенной ели, растущими  на открытых  опушках и  вырубках.
В умеренном климате пересадку осуществляют глубокой осенью, в более северных рай-онах ее лучше производить ранней весной, сразу после оттаивания почвы. В любом случае на-до выбрать такой момент, когда верхний слой почвы еще сильно переувлажнен и по конси-стенции представляет собой подобие густой жидкой грязи. Поверхностно расположенную кор-невую систему ели в этом случае даже можно не выкапывать, а просто аккуратно извлечь из земли вместе со всей корневой мочкой. Категорически недопустимо подсушивание корневой системы саженца, даже если он вырыт с большим комом земли.
На постоянное место ель высаживают на расстоянии 1.0-1.5 м в ряду. Ямы под посадку достаточно вырыть по ширине диаметра корневой системы и глубиной не более 18-20 см. При посадке почва должна быть рыхлая, без комков, с достаточным содержанием элементов пита-ния.
Стрижка живой изгороди из ели  должна быть регулярной и обязательной по несколь-ким причинам. Во-первых, только таким способом можно достичь высокой декоративности насаждений, а во-вторых, исправить недостатки запущенных еловых (и вообще всех стригу-щихся хвойных) посадок бывает очень сложно, поскольку подрезка древесины старше 3-летнего возраста (толщиной в диаметре более 5 см) может привести к гибели растения. Поэто-му ежегодно зимой подрезают сверху и с боков верхнюю треть однолетнего прироста, доводя высоту изгороди до 2-3 м и в дальнейшем поддерживая ее в этих пределах.
Примечателен еще и тот факт, что в еловых живых изгородях легка в осуществлении правильность прямоугольной формировки, тогда как при использовании всех остальных хвой-ных растений (о которых пойдет речь ниже) лучше придерживаться  трапециевидного профи-ля.
По сравнению с елями, живая изгородь из тиса (как ягодного, так и дальневосточного) и представителей семейства кипарисовых (туи западной и кипарисовиков) смотрится более изысканно. Подобная декоративность достигается  благодаря плотной архитектонике кроны этих растений. При этом существует множество ботанических разновидностей по форме кро-ны, окраске хвои, а у кипарисовых еще и по ее чешуевидному рисунку. Таким образом, у вас появляется возможность поэкспериментировать  с цветовым решением изгороди и ее фактур-ным восприятием.
Однако растения тиса, кипарисовика и туи растут очень медленно и для получения пол-ноценной живой изгороди, например, из двухлетних саженцев вам придется набраться терпе-ния и лет десять подождать. Высаживают растения в подобного типа изгородях более плотно: тую и кипарисовик через 50-70 см, тисс  не более чем через 50 см.  Приступать к формировке следует с момента смыкания кроны рядом растущих растений. Причем, кипарисовые обрезают рано весной, а тисс – в конце лета. Особое внимание следует уделять регулярной формировке живых изгородей из туи, поскольку исправить запущенные и оголенные снизу насаждения за счет сильной омолаживающей обрезки практически невозможно (см. фото). К тому же посто-янная формировка снижает количество образующихся семян, которые в момент своего созре-вания имеют коричневый цвет, что в массе смотрится довольно непривлекательно. Кстати ска-зать, в позднеосенний период насаждения из туи с зеленой окраской хвои также приобретают несколько ржавый оттенок. И если у вас такая особенность вызывает раздражение, то лучше использовать золотистоокрашенные разновидности туи, которые данным недостатком не стра-дают, а, наоборот, осенью их окраска становится более интенсивной с уклоном в зеленоватый оттенок.
Из особенностей содержания живых изгородей из кипарисовиков и тиса следует отме-тить подверженность этих растений яркому зимнему солнцу и необходимость их защиты меш-ковиной или светлым нетканым материалом.
Если говорить о других вечнозеленых растениях, не относящихся к хвойным породам и способных под несложным укрытием переносить наши зимы, то назвать следует прежде всего магонию падуболистную и самшит вечнозеленый, которые великолепно смотрятся в невысоких декоративных бордюрах по контуру садовых дорожек и цветников.
В живых изгородях бордюрного типа (т.е. высотой до 50 см) растения высаживают че-рез 20-30 см и к формировке приступают сразу же после посадки, подравнивая под единый стандарт ширину и высоту бордюра. У магонии, чтобы кусты оставались низкими и густыми, их ежегодно подстригают сразу же после окончания цветения или осенью. В первом случае (обрезка после цветения) заново отрастающие побеги успевают заложить цветковые почки, яв-ляющиеся  залогом обильного цветения очаровательными душистыми цветками желтого цвета в следующем сезоне.  При осенней формировке, чтобы она не пошла в ущерб будущему цвете-нию, выросшие за лето однолетние побеги следует укорачивать не более чем на половину их длины.
Из многочисленных видов самшита для нашей зоны интерес представляют два вида, точнее две их разновидности: это самшит вечнозеленый, разновидность «нана» -  сорт ,Саффрутикоза’ и самшит мелколистный, разновидность «японика». Оба этих представителя отличаются низкорослостью, мелколистностью и, главное, считаются самыми зимостойкими из всего рода. Вопреки совету зарубежных авторов о возможности постоянной подформировки кустов самшита в течение всего периода вегетации, в наших условиях лучше осуществлять ее строго три раза в год – в начале отрастания побегов, в середине июля и ранней осенью. Глав-ное – это не допускать выхода высоты бордюра за пределы 20-30 см,  иначе будет сложно га-рантировать надежность укрытия растений снеговым покровом. Способность самшита перено-сить высокое затенение (до 1/100 от полного дневного освещения) дает возможность произво-дить посадки в тенистых уголках сада под густым пологом деревьев, являющихся дополни-тельной защитой от зимних иссушающих ветров.
Для листопадных изгородей бордюрного типа также можно использовать считающийся перспективным для приусадебного садоводства дальневосточный вид из семейства лоховых -  лох многоцветковый или гуми. Однако в  неукрывной культуре  растения гуми способны зимо-вать лишь в Прикарпатье и на юге Белоруссии, поэтому в средней полосе России рекомендации по высоте ведения низкой бордюрной изгороди остаются теми же  что и для вечнозеленых эк-зотов – не более 30 см.
Очень эффектную и простую в исполнении можно получить бордюрную изгородь из по-сеянных осенью на постоянное место семян любого из барбарисов. Для этого созревшие плоды в конце сентября собирают, отмывают от мякоти и затем опускают в воду, чтобы отсортиро-вать их на выполненность. Все утонувшие семена просушивают до сыпучего состояния и высе-вают на глубину не более 1 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем и в таком состоя-нии оставляют до весны. Рано весной появляются дружные всходы совершенно изумительного светло-изумрудного цвета. Растения барбариса в ювенильной стадии настолько необычны, что несведующему человеку очень трудно бывает распознать в них всем знакомый кустарник. В первый год посевы барбариса напоминают газонный ковер. К формировке и, если надо, про-реживанию приступают весной следующего года, со временем доводя высоту и ширину бор-дюра до  нужных размеров